Bobinage complexe ou quelque chose de grillé

Merci pour les réponses, je crois que je vais ouvrir la bestiole, ça me permettra de vérifier les roulements au passage, pour les mesures, j'ai 40 ans d’électronique derrière moi, et j'ai arrondi quelques mesures, car j'ai utilisé 2 contrôleurs numériques différents, un en gamme auto (pas le choix) l'autre en gamme manuelle, dans les 2 cas les mesures étaient voisines, (avec le faux zéro de départ qui n'est évidemment pas à zéro pile pour les valeurs 1.21, elles sont bonnes, ensuite pour 32 j'ai eu 31.9 ... 32.5 .... 32 donc y'a pas à chipoter on est est dans tolérances, pareil entre 3.9 et 4.1 et 5 à 5.3 ! pour moi on a les valeurs suivantes : 32 5.2 4 et 1.2 on note que les valeurs de 5.2 sont la somme de 1.2 et 4.
La je suis passé à autre chose, je reprendrai le démontage plus tard
cdt

LELOUPBLANC a écrit:Bonjour
Un peu de métrologie avant tout ...
Comment, par exemple,  expliquer que deux ohmmètres différends  donnent tous deux 4 valeurs identiques de 1,21 ohm ... avec cette précision ubuesque ...
Type d'appareil, et calibre utilisé ....
Car certainement pas conçus pour mesurer des résistances de l'ordre de 1 ohm ....

Ont-ils été utilisé avec le même jeu de cordons, ou chacun avait-il son jeu de cordon ?

Un test de faux-ZERO a-t-il été réalisé en mettant en court-circuit les 2 extrémités du jeu de cordons ? Quelle valeur affichée ?

Cordialement

Bonjour Jo du 13, Bonjour à tous.

La question que j'avais déjà posée sur ta valeur 1,21 ohm vient d'être posée à nouveau par Leloupblanc (d'une autre manière / la notion du "faux zéro" est intéressante aussi)...

En effet, on n'a pas trop l'habitude de voir des valeurs avec deux décimales (en ohm), surtout si cette mesure "extrêmement exacte" est rencontrée 4 fois de suite...
Car deux décimales après la virgule, c'est pour les kilo ohm, ou les Méga ohm en général.

Ou bien est-ce qu'il s'agissait d'une moyenne de tes multiples mesures ?  (Toutes autour de 1,2 ohm ?).

P.S. : Pour rappel, sur un moteur triphasé "en bon état", il n'y a que trois paires uniquement qui donnent la même mesure, tout le reste doit approcher de l'infini (si le moteur est en bon état).

Donc dans ton cas, serait-ce donc plutôt 32 ohm (mesuré trois fois) qui serait valeur de base de chacun de tes 3 enroulements respectifs ??...

...Et toutes tes autres mesures (3 groupes de 4 valeurs égales et +faibles, en ohm avec décimales)  seraient-elles alors dûes soit à des erreurs de lecture, soit à des défauts d'isolation (??)

A suivre donc... ??

Très Bon Dimanche et bonne fête des pères à tous.

Lionel.

Bonjour,
J'avoue de ne pas me rappeler de rouge, bleu ,noir, vert, jaune, blanc, lesquels sont les 3 entrées, alors que il y a plus de 30ans je les connaissait par cœur pour rentrer des moteurs de ventilation à tour de bras.
Si vous n'avez pas noté ou photografié cela fera un souci de plus pour les retrouver.
Quand au moteur ce n'est qu'un vulgaire moteur triphasé 1500trs et les mesures peuvent être faussées par les fils jaune et blanc qui sont pourris et se craquellent et donc il faut démonter le moteur pour reprendre ces fils.

Bonjour
Un peu de métrologie avant tout ...
Comment, par exemple,  expliquer que deux ohmmètres différends  donnent tous deux 4 valeurs identiques de 1,21 ohm ... avec cette précision ubuesque ...
Type d'appareil, et calibre utilisé ....
Car certainement pas conçus pour mesurer des résistances de l'ordre de 1 ohm ....

Ont-ils été utilisé avec le même jeu de cordons, ou chacun avait-il son jeu de cordon ?

Un test de faux-ZERO a-t-il été réalisé en mettant en court-circuit les 2 extrémités du jeu de cordons ? Quelle valeur affichée ?

Cordialement

Jo du 13 a écrit:Slt,

Non aucune réponse, j'ai utilisé 2 appareils différents, moi aussi j'avais le doute, 1 en calibre auto, l'autre en calibre manuel, mêmes résultats ! C'est vrai qu'il y a des triangles où la somme fonctionne, mais le 32 Ohms est inexplicable  
A+

Cette plaque signalétique semble clairement indiquer que ce n'était pas (au départ) un moteur Dahlander (car deux voltages différents, et une seule vitesse indiqués).

Si ce moteur est facile à ouvrir, ne te prive donc pas, Jo du 13, tu vas certainement découvrir soit des composants supplémentaires, auxquels nous n'avons pas pensé, voire le véritable cablage pour lequel je serais très curieux de comprendre ces valeurs là.

P.S. : Je regardais malgré tout l'ensemble des couplages possibles avec des moteurs Dahlander, ... , calculait les valeurs de résistances qu'on obtiendrais alors dans ces cas-là, mais, je n'arrive pas encore imaginer un quelconque montage cohérent avec les valeurs que tu as obtenues ici.

4 fois une valeur A
4 fois une valeur B
4 fois une valeur C
3 fois une valeur D

Même en admettant qu'il y ait (pourquoi pas) certains enroulements (on ne peut encore les voir) en train de se "souder", ou de se "couper", je n'arrive pas encore à réfléchir à un assemblage qui permettrait cette "incohérence" de valeurs là.

Y aurait-il éventuellement des composants semi-conducteurs dans l'assemblage (diodes ou autres ???).

Une suggestion (par curiosité):
Avant d'ouvrir ce moteur Jo du 13, tu pourrais (éventuellement) inverser justement les sondes de l'ohm-mètre, afin de confirmer une même valeur sur chacun des deux sens de tes précédentes 15 mesures (??)

Bon weekend...

Lionel974 a écrit:



Bonjour Jo du 13,

T'as reçu de quelconques réponses ici ?
Ou d'autre part ?

J'ai regardé à nouveau (longuement) ton schéma...

Et ce que je trouve étonnant, c'est que je n'arrive à trouver aucune cohérence entre les valeurs que tu as mesurées (!! ???)

Es-tu certain que l'ohm-mètre utilisé ici était en bon état ? Et avec une pile correcte ? Que  tous les fils étaient bien séparés ?

Es-tu également certain qu'il n'était indiqué ici que des ohms exclusivement ? (et non pas des kilo Ohm, ou bien des Méga Ohm parfois ?)

Je sèche encore plus, personnellement...

Lionel.

Slt,

Non aucune réponse, j'ai utilisé 2 appareils différents, moi aussi j'avais le doute, 1 en calibre auto, l'autre en calibre manuel, mêmes résultats ! C'est vrai qu'il y a des triangles où la somme fonctionne, mais le 32 Ohms est inexplicable
A+

Lionel974 a écrit:

Et bien, je crois qu'on va justement poser cette bonne question aux spécialistes (concernant les deux dernières cases (sur la dernière ligne) de cette plaque signalétique :

Qu'est-ce que toutes ces valeurs peuvent signifier ?

Bonjour Jo du 13,

T'as reçu de quelconques réponses ici ?
Ou d'autre part ?

J'ai regardé à nouveau (longuement) ton schéma...

Et ce que je trouve étonnant, c'est que je n'arrive à trouver aucune cohérence entre les valeurs que tu as mesurées (!! ???)

Es-tu certain que l'ohm-mètre utilisé ici était en bon état ? Et avec une pile correcte ? Que tous les fils étaient bien séparés ?

Es-tu également certain qu'il n'était indiqué ici que des ohms exclusivement ? (et non pas des kilo Ohm, ou bien des Méga Ohm parfois ?)

Je sèche encore plus, personnellement...

Lionel.

Jo du 13 a écrit:...petit zoom

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Et bien, je crois qu'on va justement poser cette bonne question aux spécialistes (concernant les deux dernières cases (sur la dernière ligne) de cette plaque signalétique :

Qu'est-ce que toutes ces valeurs peuvent signifier ?

...petit zoom

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Dernière minute :

En zoomant un petit peu plus bas sur la photo de la plaque signalétique, il me semble lire " 50 ~ 111 "

Cela pourrait éventuellement vouloir dire que tu pourrais piloter ce ventilateur entre 50 Hertz et 111 Hertz (maximum).

Mais je n'en suis pas entièrement certain car je ne vois pas le symbole Hz (??) Et la police utilisée pour les "1" ressemble plutôt à des "i majuscule" (???)

Également, je ne sais pas encore ce que veulent dire "3 - 73" inscrit juste en dessous de la puissance...

Cette question pourra certainement être traitée aussi par Monsieur Labobine dès qu'il aura le temps...

Jo du 13 a écrit:

Merci pour cette réponse, apparemment j'ai un paramètre sur le conv. maximum voltage : 0...220.0 / 0...380.0      Défaut: 220/380  donc peut être que l'étoile est utilisable, mais y'a t il un intérêt par rapport à du tri 230 triangle dans ce cas ?  j'attends d'en savoir plus notamment s'il y a des bobines auxiliaires. Ce que je ne sais pas non plus c'est si je peux raccorder le convertisseur sans charge pour voir les paramètres (il y en a une centaine) ça à l'air d'un jouet sympa pour 76€, il monte à 400 Hz, de quoi bien ventiler !  
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Bonjour Jo du 13

Je vais tenter de répondre à cette nouvelle question (mais avec toute l'humilité d'un débutant).

* Je pense que l'un des intérêts de pouvoir accéder à un triphasé 380 V (voire 400 V) sur cette machine est de pouvoir entraîner aussi bien les moteurs bobinés en 220 ou 380 V que les moteurs bobinés en 380 ou 650 V (c'est à dire aussi bien les moteurs 230/400 V, que les moteurs 400/690 V).

Au plus tu peux te permettre d'utiliser la tension la plus forte au moins le "courant de ligne" sera fort (dans le câble qui délivre la puissance au moteur).

Car comme tu l'as déjà entendu, la puissance est généralement proportionnelle à Tension (V) X Courant (A)
Je pense que ce genre de "Drive" admet un courant maximum dans ses composants.

En 380V, j'imagine que ta documentation t'indique donc que tu pourrais alimenter des moteurs environ1,73 fois plus puissants que dans le mode 220 V (?)
Tu nous le diras ?
Cependant, avec une "Drive" qui te permet de monter jusqu'à 1500 W, la marge est énorme pour ton moteur de 325 Watt seulement
Attention cependant a justement bien y renseigner le paramètre de puissance de ton moteur. (Pour ne pas que l'appareil ne considère qu'il pilote un moteur de 1500 watts, et qu'il "oublie" ainsi que c'est ici un tout petit moteur et qu'il faut bien calculer et surveiller la puissance adéquate délivrée en temps réel ...

* Pour la question suivante : les variateurs de fréquence que j'ai eu entre les mains pouvaient évidemment être "allumés" sans risque, afin de pouvoir lire ou écrire de nouveaux paramètres.

Cependant, si c'est un variateur d'occasion est que l'ancien propriétaire a paramétré un mode dans lequel le moteur piloté démarrait directement après la mise sous tension, dans ce genre de cas, l'appareil va justement détecter qu'aucun moteur n'est branché pour l'instant, et t'envoyer le code erreur correspondant à "ligne coupée" par exemple.

Idem si un seul des 3 fils se coupait ou commençait à avoir des faux contacts.

Et c''est cela aussi l'intérêt de ces machines, elles sont capables de déceler des anomalies sans que cela fasse obligatoirement "mourrir" le système.

* Pour la question du 400 Hz, c'est certainement énormément trop rapide pour un moteur "classique".

Lorsqu'il s'agit d'un moteur qui entraîne un ventilateur, c'est pire encore, car il faut savoir que la puissance mécanique délivrée à une hélice augmente avec le cube de sa vitesse. Donc on proscrit des vitesses supérieures à la vitesse nominale, sauf si le moteur a été surdimensionné par rapport aux pales du ventilateur.

"Au cube", cela voudrait dire que si par exemple tu demandes 55 Hertz au lieu de 50 Hz (soit 10 %) de plus, le moteur va recevoir 33 % de puissance supplémentaire. Et il va certainement ainsi griller bien sûr... (Car 1,10 X 1,10 X 1,10 = 1,33)

D'où l'intérêt de bien renseigner les paramètres de ton moteur, ainsi que de programmer aussi une protection thermique "avec coupure" en cas d'alarme.
Afin que ton variateur de fréquence puisse bien estimer la température de ton propre moteur Lamel  et de ses enroulements par calcul, en temps réel, en déterminant pendant combien de temps le courant a été trop fort, et effectivement pouvoir bien protéger ton moteur (à condition que tu aies entré les véritables paramètres de ce moteur, bien évidemment).

En d'autres termes, sur un ventilateur, tu pourras bien sûr diminuer sa vitesse par rapport à 50 Hertz, mais certainement pas l'augmenter, (sauf si tu lui installais des pales plus petites).

Bonne journée Jo.

Lionel974 a écrit:Bonsoir Jo du 13...

A) Pour les résistances entre les fils, je sèche complètement

Et je m'abstiens bien volontiers de tenter de répondre ici


Je crois que Mr Labobine va facilement pouvoir répondre à tes questions... (en espérant bien que rien ne soit grillé sur ce moteur).


B) Pour ta question étoile ou triangle (?) :
Cela dépendra essentiellement de la tension de sortie maximale de ton variateur de fréquence (?)

Il me semble que les moins chers d'entre eux ne sont capables que de moduler 3 phases, mais sans augmenter la tension de départ (à bien vérifier sur les specs de ton appareil donc)...

En résumé en général, avec une entrée 230 Volts monophasée, c'est une sortie triphasée 3 X 230 Volts que tu obtiendras (mais pas du 3 X 400V).
-->> d'après ta photo ça se câblera en triangle (les 3 barrettes devront être séparées, verticales, et parallèles :  I I I   ).

Si par contre la sortie pouvait effectivement atteindre 380 V ou 400V (à la sortie triphasée de ton appareil chinois), fais-toi alors plaisir et laisse les barrettes en "étoile", ... ,
... si il elles le sont déjà ( _ _ ZXY reliées par les barrettes).

Dans l'attente avec toi de la partie la plus importante (sur les questions intéressantes que tu poses ici sur le type de bobinage)...

Bonne soirée.

Merci pour cette réponse, apparemment j'ai un paramètre sur le conv. maximum voltage : 0...220.0 / 0...380.0      Défaut: 220/380  donc peut être que l'étoile est utilisable, mais y'a t il un intérêt par rapport à du tri 230 triangle dans ce cas ?  j'attends d'en savoir plus notamment s'il y a des bobines auxiliaires. Ce que je ne sais pas non plus c'est si je peux raccorder le convertisseur sans charge pour voir les paramètres (il y en a une centaine) ça à l'air d'un jouet sympa pour 76€, il monte à 400 Hz, de quoi bien ventiler !  
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Bonsoir Jo du 13...

A) Pour les résistances entre les fils, je sèche complètement

Et je m'abstiens bien volontiers de tenter de répondre ici


Je crois que Mr Labobine va facilement pouvoir répondre à tes questions... (en espérant bien que rien ne soit grillé sur ce moteur).


B) Pour ta question étoile ou triangle (?) :
Cela dépendra essentiellement de la tension de sortie maximale de ton variateur de fréquence (?)

Il me semble que les moins chers d'entre eux ne sont capables que de moduler 3 phases, mais sans augmenter la tension de départ (à bien vérifier sur les specs de ton appareil donc)...

En résumé en général, avec une entrée 230 Volts monophasée, c'est une sortie triphasée 3 X 230 Volts que tu obtiendras (mais pas du 3 X 400V).
-->> d'après ta photo ça se câblera en triangle (les 3 barrettes devront être séparées, verticales, et parallèles :  I I I   ).

Si par contre la sortie pouvait effectivement atteindre 380 V ou 400V (à la sortie triphasée de ton appareil chinois), fais-toi alors plaisir et laisse les barrettes en "étoile", ... ,
... si il elles le sont déjà ( _ _ ZXY reliées par les barrettes).

Dans l'attente avec toi de la partie la plus importante (sur les questions intéressantes que tu poses ici sur le type de bobinage)...

Bonne soirée.

Bonjour à tous et d'abord félicitation pour le site qui est une mine d'or !
J'ai une formation d’électronicien, et j'aime bien tout ce qui est automatisme et conception + bricolage.
La j'ai ressorti de mes trouvailles un vieux ventilateur industriel qui est en tri, n'ayant que du mono chez moi je l’avais remisé; jusqu'au jour où en écumant les sites de nos amis Chinois je suis tombé sur des convertisseurs de fréquence abordables (même si on n'est pas dans la qualité des appareils de marque) ça suffit pour faire mes essais. mais je suis tombé sur une cage à borne où les fils moteurs étaient débranchés, seul 1 câble à fil double était raccordé, mais pas de chance c'est sans doute la sécurité surchauffe (aucun contact avec les 6 autres fils et 0.2 Ohm de résistance). donc le bornier UVW XYZ ne me donne aucune indication de raccordement (il devra être en 230 étoile si j'ai rien loupé    )
J'ai donc sorti l’Ohmmètre, mais pas de bol, je n'ai pas 3 enroulement bien isolés !    je me retrouve avec des valeurs entre tous les fils, je me suis dit c'est foutu les bobines sont cuites, sauf que j'ai quand même des groupes de valeurs cohérents, je me suis donc dit qu'il était possible d'avoir un moteur multi-vitesses (utile pour un extracteur) mais le schéma dépasse mes compétences même après avoir consulté les différents types de moteurs sur le site. j'avais évidemment commencé par une recherche sur le web avec le constructeur (LAMEL) et les différentes références du moteur (plaque et intérieur cage bornes) mais Google n'a absolument rien trouvé, il faut dire que le moteur doit avoir une bonne trentaine d'années ou plus, et que LAMEL est aujourd’hui' hui associé à un autre nom.
Je poste donc les photos et le schéma des relevé de valeurs que j'ai mesurées en espérant que quelqu’un pourra me dire si le moteur a une chance d'être ok, et si oui comment le recâbler sur le bornier et le tri de convertisseur  

PS: je ne vais pas rebrancher la paire marron / marron 2 dans cet état, rassurez vous !  

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