Le dépanneur renonce… je suis comme une poule qui a trouvé un couteau ! Moteur monophasé qui tourne dans le mauvais sens

Jean_34230 a écrit:Alors j'ai suivi tout à la lettre !
Il tourne dans le bon sens maintenant.
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire en termes électriques, mais enfin sans Be1 et Be2 branchés, il tournait dans l'autre sens.

J'ai dû nettoyer un cm grosso-modo des fils beiges, il me restait suffisamment pour souder les fils qui vont vers le condensateur.
Que j'ai branché avec des cosses, si par malheur il grille, je n'aurais pas à tout démonter. Parce que ce qui est clair, c'est qu'à l'origine c'était soudé sous la flasque.

J'ai tout remis dans la boîte, et j'étais comme un minot qui a fini sa tétée quand j'ai actionné l'unistop et que ça tournait rond !

Voilà !

Et c'est chouette que ces forums existent !

Magnifique Jean !!

Et merci pour ce retour...

Électriquement, s'il n'y a pas de condensateur, c'est un petit peu comme si on débranchait l'auxiliaire.

Dans ce cas-là, le moteur "vibre" à 50Hz, ne veut pas démarrer, et pourrait tout aussi bien démarrer à gauche que à droite à condition qu'on l'aide un peu dans un sens, ou dans l'autre. Généralement, il reste immobile, consomme et chauffe beaucoup.

Si le condensateur est très mal connecté (avec de gros "faux-contacts", et au grés des vibrations), et que ça fait des étincelles par exemple  (je n'ai jamais essayé volontairement   -évidemment-  ), cela pourrait-il, pourquoi pas (c'est une question que je pose ici), provoquer des démarrages "aléatoires", c'est à dire permettre de démarrer quand-même, mais dans un sens assez "imprévisible" ??

Bon dimanche à tous.

Lionel.

Alors j'ai suivi tout à la lettre !
Il tourne dans le bon sens maintenant.
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire en termes électriques, mais enfin sans Be1 et Be2 branchés, il tournait dans l'autre sens.

J'ai dû nettoyer un cm grosso-modo des fils beiges, il me restait suffisamment pour souder les fils qui vont vers le condensateur.
Que j'ai branché avec des cosses, si par malheur il grille, je n'aurais pas à tout démonter. Parce que ce qui est clair, c'est qu'à l'origine c'était soudé sous la flasque.

J'ai tout remis dans la boîte, et j'étais comme un minot qui a fini sa tétée quand j'ai actionné l'unistop et que ça tournait rond !

Voilà !

Et c'est chouette que ces forums existent !

Jean_34230 a écrit:Grâce à vos conseils, j'ai remis le moteur en route !
Merci pour votre patience vis à vis d'un néophyte.

Super !
Merci pour ce joyeux retour Jean !
Très heureux aussi si on a pu t'aider un peu ici

Mais tu ne nous dit pas tout malheureusement là...

Ton moteur tourne-t'il effectivement encore dans le mauvais sens ? (n'était-ce pas ton problème de départ d'ailleurs ???)

Et les 2 fils gris-beige (Be1 et Be2) avaient-ils cet aspect "surchauffé" uniquement à leur extrémité ?

Avais-tu pris le temps de les dénuder un peu plus loin pour vérifier si leur cuivre avait une "gueule" plus "normale" (moins oxydée) ?

Quelques détails sur ce que tu as fait exactement (au delà de juste re-câbler conformément au schéma d'origine) nous permettront certainement de progresser un peu plus avec toi (grâce à ce retour)...

Dans le suspens..

Lionel.

Grâce à vos conseils, j'ai remis le moteur en route !
Merci pour votre patience vis à vis d'un néophyte.

Pour toutes ces explications claires !
J'ai enfin le sentiment de m'y retrouver.

Je me lance là dedans fin de semaine, je vous tiendrais au courant !

Jean

Bonjour,

J'ai légèrement remanié quelques phrases du post de cette nuit pour une compréhension plus facile...

Une question me vient également en me réveillant :

Avec un peu de chance (??), il n'y aurait ÉVENTUELLEMENT ici que les deux extrémités coupées des deux fils gris qui auraient chauffé, (sans que le bobinage ne soit alors affecté / ?).

J'ai déjà vu ce cas, par exemple si les cosses qui retenaient aux deux fils ce condensateur étaient mal serrées (voire, faisaient carrément des étincelles avec les vibrations).

Cette éventualité de surchauffe "uniquement ponctuelle" (je ne fais que "spéculer" ici) constituerait donc une chance pour le bobinage de ton moteur dans la mesure où il n'aurait pas obligatoirement souffert d'une surchauffe lui même (???).

Une façon de vérifier un tel "scénario favorable" consisterait à raccourcir les fils gris d'au moins 4-5 cm puis dénuder leur nouvelle extrémité (puisque de toute façon Jean, il conviendrait de les changer).
Si on découvre ainsi (par cette éventuelle future manipulation)  qu'ils n'avaient finalement pas chauffé beaucoup plus loin que leur extrémité (actuelle), c'est que mon hypothèse "favorable" était bonne.

Mais attends stp une confirmation de Mr Labobine, qui aura peut-être d'autres raisons de te suggérer une réparation plus complète de ces fils...

À suivre...

Bonne semaine à tous.

P.S. : en dénudant progressivement, les fils gris, centimètre par centimètre, si la couleur brune oxydée du cuivre reste inchangée, c'est donc une '"mauvaise limonade". Et il y aura assurément plus de travail, dans le chignon...

Bonsoir à tous.

Jean, je commence par ta première question :

A) Sur la photo du chignon, sur laquelle j'avais "deviné", en zoomant, un petit composant bleu, situé sous un scotch non transparent, et qui me semblait être une résistance variable (PTC OU NTC ?) on voyait qu'il était bien raccordé aux deux fils marron.

Je comprends désormais qu'il n'y a qu'un seul de ces deux fils marron qui sort de ton moteur ? (pas évident à voir sur la photo).
Et c'est donc que le fil noir (qui alimente l'enroulement principal) alimente également l'autre fil marron, qui est bien déjà raccordé jusqu à ce "capteur de température" situé dans le chignon. Et c'est ce raccordement entre noir et marron là (caché) qui t'a ainsi permis de mesurer les 26 ohm de ce composant, entre le noir qui sort du moteur, et le seul des deux marron qui en sort aussi. Parfait !

Ce capteur, ainsi que l'enroulement principal, seront donc bien alimentés par la phase (en parallèle), tout comme sur ce schéma de bornier moteur (où l'on voit bien cette cosse faston dessinée sur la borne U1, et raccordée au fil noir, qui, lui, provient de la borne UNISTOP U (c'est à dire de ta phase "après contact").

Ce "capteur"de température va donc pouvoir renvoyer en permanence à l'Unistop une "information" concernant la température du chignon jusqu'à ce boîtier Kity, par l'intermédiaire de ton fil marron, c'est à dire (sur le schéma Kity), par l' intermédiaire de l'autre cosse faston, que tu as entourée en ellipse rouge pointillée + point d'interrogation, via ce fil noté "bleu clair".
Ton fil marron est à raccorder (ou prolonger) uniquement sur la borne "b" de l'Unistop (et nulle part ailleurs).
Est-ce justement déjà le cas grâce au câble blanc qui semblait neuf ? A vérifier...

B) Pour les autres questions que tu poses sur le raccordement de Be1 et Be2 , chacun à l'une des deux bornes du condensateur :
La réponse sera évidemment oui... (mais suis d'abord les conseils de Mr Labobine sur les fils "pourris" bien sûr).

Ici :
Ton enroulement principal se situe bien entre le fil noir et le Be1 (qui n'est lui actuellement raccordé à rien d'autre que le B ).
Ce principal a une résistance de 10 ohm, que tu mesures entre noir et [Be1-B]
On remarque ici au passage que le fil "B" bleu et le Be1 sont raccordés quelque part ensemble (0 ohm), mais Be1 n'est raccordé à rien à  d'autre : il est encore "en l'air"...

Ton enroulement auxiliaire, lui, a une résistance supérieure à 10 ohm (c'est d'ailleurs grâce à cela que l'on sait que c'est l'  "auxiliaire"), et il fait 17 ohm.
Cet enroulement auxiliaire a l'une de ses deux extrémités raccordée au fil noir (qui est ici son point commun avec le principal). Et son autre extrémité est raccordée à Be2 (qui n'est actuellement raccordé à rien d'autre).

Pour simplifier / commenter un schéma classique :
Pour pouvoir faire fonctionner un moteur monophasé, il faut
bien sûr refermer cette "boucle" (constituée par les deux enroulements / actuellement "ouverte") en la refermant simplement à l'aide du condensateur permanent... qui sera à placer dans ton cas donc entre [B-Be1] et Be2 (et il n'y a aucun autre choix possible pour refermer cette boucle / sauf B à la place de Be1, ou en plus de Be1, car on sait ici que B, et Be1, c'est pareil).

Ensuite, pour que le moteur tourne, il suffit de bien brancher le 230 volts aux 2 bornes de l'enroulement principal.
Et on choisit conventionnellement de mettre la phase sur son côté commun avec l'auxiliaire, et le neutre sur l'autre côté du principal (celle qui est avec le condensateur).

Donc:
* L'unistop U (la phase) ira bien au noir de ton moteur (noté N).

* L'unistop V (le neutre) ira à la fois au condensateur, et au fils notés B et Be1 du moteur. Par exemple le fil bleu qui vient de l'Unistop V serait à raccorder sur le fil "B" bleu du moteur d'où il en repart justement (de couleur Be1) vers le condensateur.
Si le fil Be1 ne sert à rien du tout, on pourrait tout aussi bien (au choix) connecter le condensateur sur le bleu "B" plutôt que sur Be1... Mais il faudra bien
penser à raccorder ton neutre V aussi bien sur le principal qu'à l'une des deux bornes du condensateur.

*Le fil noté Be2 va, lui, être raccordé à l'autre côté de ce même condensateur.


Espérant avoir bien compris toutes les questions générales que tu te posais encore ici ?? Mais il nous manque encore quelques éléments pour pouvoir vérifier...

Je réitère donc la question que je te posais hier (et  aujourd'hui) :
où va ce câble blanc (qui semble) neuf qui contient un fil marron et un fil bleu ?? (et actuellement raccordé de façon éphémère à l'Unistop).

Parce qu'avant de faire un quelconque essai, si il y a des fils extérieurs au moteur à remplacer, à supprimer, à déplacer, il faudra en être bien certain.
Idem pour les fils intérieurs dont tu connais désormais la correspondance avec le schéma.

P.S. :
Dernier point à confirmer :
Pour inverser le sens de rotation d'un moteur, il faudrait au moins pouvoir tenir en main les deux extrémités de l'enroulement auxiliaire, afin d'être capable d'inverser leur position de branchement respectives justement.
Malheureusement, l'une d'elle est soudée au fil noir ainsi qu'au principal sous le chignon.
Et cela devrait malheureusement nous empêcher de pouvoir inverser le sens de rotation de ton moteur (pour l'instant) Jean.

Bonne semaine à tous.

Lionel.

Bonjour Gérard et Lionel,

Merci encore pour votre temps !
Je réponds à vos questions / demandes de précisions.

Oui, je confirme que j'ai bien 26 ohm entre Marron et Noir.

J'ai essayé de trouver la correspondance entre le montage Kity et ma machine, car ils sont très ressemblants. La seule différence notable, c'est que d'une part, il n'y a pas de bornier intermédiaire câbles (on allait direct du moteur à l'unistop), et qu'il y a une chose dans l'ellipse rouge) dont je ne vois pas ce que ça pourrait être sur mon moteur.
Mais sinon, j'ai utilisé la convention suivante :
Point de couleurs : le câblage Kity
Flèches de couleur : mes câbles à moi.
Je m'appuie sur le raccord d'origine entre mes câbles moteurs et l'unistop (la seule chose dont je sois sûr) pour faire les équivalences entre les deux montages.

On a donc le schéma ci joint.
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Ce que je ne comprends pas trop, c'est :
> où allaient mes deux câbles Be1 et Be2 ? Est-ce qu'ils iraient (l'un, l'autre, les deux ?) au niveau du point bleu (= condensateur) ?
> Pourquoi sur le montage Kity, il semble que la phase principale et la phase auxiliaire soient alimentées par le même fil ?
Est-ce que je n'ai pas compris ce qui se passe dans la boîte mystérieuse ? Est-ce que je me suis gouré dans l'interprétation du schéma ?
Est-ce que ça veut dire que, au niveau de l'unistop, les bornes U et b font la même chose ? Alors pourquoi les deux cosses bleu et Marron de mon moteur ne sont pas branchées sur la même borne, vu qu'il y a deux pattes ?

Par contre, je ne sais pas si j'ai le courage de m'embarquer dans défaire tout l'écheveau et tirer sur les fils !

Bonsoir,
Si je résume :
Vous voulez faire tourner votre moteur au sens inverse
Vous l'avez apporté chez un réparateur qui vous a dit qu'il n'y avait pas 4 fils pour cela.,
Avant de vous attaquer à vouloir faire tourner ce moteur dans l'autre sens, il faudrait savoir si il marche, et d'après moi le plus pressé serait de rattraper les fils qui sont pourris jusqu'à l'os.
Cela n'est pas évident car ils sont entrelassés avec le fil de tressage et i faut tirer dessus au risque de couper le fil a raz.
En fait le branchement est celui-ci, et pour qu'un sens de rotation :
Le condensateur est branché à B1 et B2
Le secteur et branché à N et B1
Par contre je ne donne aucune utilité au fil marron si ce n'est que cela pourrait être m'extrémité d'une protection thermique, mais c' est quand même bizare qu'il y ait cette valeur de résistance de 26 ohms qui est quoi ? sinon toutes les mesures sont logiques.
Vous voulez toujours le faire tourner dans l'autre sens rien de plus facile, il s'agit de sortir le 4ème fil si cher à votre réparateur. Mais où est-'il donc ? et c'est là que peut être votre réparateur si il est bobineur a vu le piège (si il n'est pas bobineur il ne peut pas savoir le faire)
Ce fil qui est la solution de l'inversion est le fil noir auquel 2 fils émaillés sont soudés et peut être 3 (à cause du fil marron).
Le piège c'est ce fil noir, et vous avez vu qu'il se coince dans les enroulemens qu'il faut chauffer au décapeur thermique et en extraire les fils à changer.
Faites nous voir lorsque vous aurez sorti les fils.

Jean_34230 a écrit:Bonjour,

J'ai enfin récupéré le moteur chez le "réparateur", voici les mesures de résistance (je joins à nouveau la photo et le schéma pour que ce soit plus simple à lire) :
N-Be1 : 10,3
N-Be2 : 17,5
N-B    : 10,3
N-M   : 26,2

M-Be1 : 36,5
M-Be2 : 43,5
M-B    : 36,2

B-Be1 : 0
B-Be2 : 27,8

Be1-Be2 : 27,7

J'ai le sentiment de repasser le bac. Mais c'était il y a longtemps :-))
Merci de vos conseils.
Jean

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Bonsoir Jean,


En toute humilité, je pense qu'il vaudra mieux que tu attendes plutôt l'avis des pros ici...

Ça me fait toujours plaisir de me risquer au préalable à te donner ici un avis de débutant.
C'est juste pour m' "entraîner" donc, à dégrossir ton problème avec ce que j'ai lu sur ton post... Car il semble bien qu'on avance un petit peu.

Mais il y a aussi le fait que pas mal de choses ne me semblent pas encore très évidentes, ni sur tes photos ni sur tes mesures :

A) Est-ce que tu pourrais confirmer que tu as bien 26,2 Ohms entre tes deux fils marron ?

B) Vers où part ce câble blanc que l'on voit raccordé de façon "temporaire" à b et V de l'unistop ? (je parle de ce câble blanc qui a l'air neuf, et qui contient un fil marron et un fil bleu ?) Va t'il vers ton condensateur justement ?
Si c'est le cas, et que tu désires désormais raccorder le condensateur sur le bornier de l'Unistop il me semble que c'est plutôt entre V et W que tu le racorderas par la suite (mais ce n'est certainement pas cela (je dirais ???), qui pourrait causer le mauvais sens de rotation qui t'ennuie ici).

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La cosse "b" , elle, me semble être uniquement reservée au retour de l'information de la sonde de température du bobinage.

C) je ne suis pas certains si Be1 et B étaient bien séparés pendant tes mesures (?)
Est-ce que tu es certain que Be1, Be2, B, et N avaient leur extrémité respective bien débranchée, et qu'ils ne touchaient pas la masse non plus?

S'ils étaient bien séparés, il me semble alors que B et Be1 sont soudés ensemble et à une entrée de l'enroulement principal dans le chignon, ... , et que le fil noir, lui, a été raccordé (soudé) dans le chignon à la fois à l'autre bout du principal ainsi qu'à l'auxiliaire...


En théorie, si tu veux pouvoir choisir ton sens de rotation je pense qu'il te faudrait (obligatoirement ?) reprendre les soudures de ces fils dans le chignon afin d'obtenir effectivement  2 paires de fils "séparées" : Soit une paire pour le principal et l'autre paire pour l'auxiliaire.

Je sais qu'il est parfois possible aussi de "retourner le stator", mais tout de ce que je viens d'écrire ci-dessus restera à bien confirmer par les experts du site, avant de te lancer dans telle ou telle direction...

En attendant cette véritable aide qui va arriver, je vous souhaite un très bon weekend...

Lionel.

Bonjour,

J'ai enfin récupéré le moteur chez le "réparateur", voici les mesures de résistance (je joins à nouveau la photo et le schéma pour que ce soit plus simple à lire) :
N-Be1 : 10,3
N-Be2 : 17,5
N-B    : 10,3
N-M   : 26,2

M-Be1 : 36,5
M-Be2 : 43,5
M-B    : 36,2

B-Be1 : 0
B-Be2 : 27,8

Be1-Be2 : 27,7

J'ai le sentiment de repasser le bac. Mais c'était il y a longtemps :-))
Merci de vos conseils.
Jean

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Merci Lionel pour cette dissection détaillée ! Et le guidage attentif pour la prise de mesures !
Une petite clarification qui peut aider : j'ai mis la doc de l'unistop Kity parce que mon moteur est monté sur le même interrupteur, mais moi c'est une machine Inca et les couleurs des fils sont sont en effet différentes.
Je joins une photo de tel que démonté, sans intervention de ma part (les cosses sont celles qui correspondent aux câbles moteur).

Entre temps, j'ai enfin trouvé un autre schéma Unistop Kity que je joins ici, qui correspond beaucoup mieux à ce que j'ai trouvé sur mon ensemble
Donc voilà une équivalence :
- sur b (Kity = bleu clair) : mon fil marqué M (marron); qui se dédouble au niveau du bobinage ;
- sur U (Kity = noir) : mon fil marqué N (noir) ! enfin un truc qui correspond ;
- sur V (Kity = marron) : mon fil marqué B (bleu).

Pour un néophyte comme moi, lorsque je regarde le document de Kity, j'avoue que je ne saurais pas quoi faire : entre les couleurs indiquées sur l'interrupteur, le "schéma de principe", et le boîtier moteur, les couleurs sont disons dans une gamme : est-ce que bleu clair = bleu ? est-ce que jaune = marron ? rouge ? Il me faut prendre les crayons de couleur pour tenter de suivre ? Et quand on voit au niveau du bornier du moteur que le bleu clair va dans un truc mystérieux, et que le marron alimente le rouge, et que le bleu du moteur est relié à ???
Et que devient mon beige clair à moi dans l'affaire ?
J'ai l'impression de repasser le bac.

Dès que j'aurais récupéré le moteur chez le réparateur qui a renoncé, je ferais les mesures.

Quant à l'intérêt d'un bobinage asymétrique, c'est de la pure poésie pour moi. Mais j'adore que des gens se posent des questions qui me sont incompréhensibles !

Jean[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

L'intérêt d'un bobinage asymétrique ???


[quote="Jean_34230"]Merci pour ton retour !
J'ai complété le doc.
Par contre, je n'ai rien pour mesurer la résistance (et à vrai dire je ne saurais pas comment faire !)
Je joins aussi un schéma pour un moteur / interrupteur unistop pour une machine Kity, quasiment les mêmes.

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L'intérêt d'un bobinage asymétrique ???



Bonjour ,

Je reviens ici sur cette photo du chignon du moteur de Jean34230 :

J'ai effectivement compté 36 encoches, il s'agit d'un moteur Leroy Somer à 6 pôles, (= 3 paires --> tournant donc à 1000 tours par minute sous 50 Hertz...).

Je remarque que sur les 6 sections situées vers l'intérieur (correspondent-elles d'ailleurs aux enroulements auxiliaires ? car le fil vernis me semble un chouïa plus fin que les sections situées à l'extérieur).

Sur ces 6 sections "intérieures" donc, je vois qu'elles occupent une quantité "inégale" d'encoches : soit 5-7-5-7-5-7... Chronologiquement.

Par contre, ce qui m'a encore plus étonné, c'est que les sections situées sur la couronne extérieure (et qui sont évidemment décalées en "quinconces",  par rapport aux sections situées sur la couronne intérieure), même si ce n'est pas extrêmement clair sur cette photo, il me semble bien compter une répartition qui suit un ordre chronologique  encore plus "inégal" :
6-6-6-6-5-7...  (Ordre asymétrique également d'ailleurs).

Ma question est la suivante : y a-t-il un intérêt à bobiner suivant un (des) ordre(s) asymétrique(s) ? Aussi bien pour l'auxiliaire, que pour le principal ? Ou bien pour la combinaison des deux ?

Y a-t-il une technique particulière pour réussir cela ?

Est-ce qu'il s'agit là d'une volonté d'éviter des vibrations trop périodiques ? ou de briser des harmoniques ?
Est-ce que ça ne provoque aucun "à coup" mécanique ?

Ou est-ce tout simplement dû à mes lunettes viellissantes sur cette photo (voire, à une éventuelle erreur du rebobineur ?).

Merci pour vos éclaircissements là dessus.
Et bonne journée à tous.

Lionel.

Bonjour Jean, et bonjour Leloupblanc.

J'essaie de rebondir ici (en toute humilité), car après 1/2 heure passée à zoomer sur plusieurs de tes photos, je vois bien plusieurs choses qui me semblent intéressantes (et dont certaines autres me "turlupinent", mais pour d'autres raisons que ton dépannage : voir le post suivant)...

A) Je vois bien au total les 4 + 2  fils ici, mais, mis à part les deux fils marron de la sonde, les autres couleurs de fil sont globalement très différentes par rapport à la documentation Kity.
Et on distingue heureusement clairement la sonde (bleue), qui se trouve plaquée au bobinage, sous le scotch, reliée au bout des deux fils marron.

Pour les 4 fils restant (bleu, noir, beige1 et beige2   -au lieu de noir rouge jaune et bleu sur la doc-   ), ce sont essentiellement ces 4 fils là qui nous intéressent, et ainsi que mentionné par Leloupblanc, il va donc falloir un ohm-mètre afin d'enfin parvenir à déterminer quelle est la paire qui correspond aux enroulements principaux, en sachant justement que l'autre paire (d'une valeur légèrement plus grande) correspondra, elle, aux auxiliaires.

Pour ces mesures, on sélectionne le calibre le plus petit de l'instrument (= 200 ohm généralement, sans aucune lettre "k", ni "M" avant le symbole "Ohm") , et en déconnectant   -le temps de tes mesures-  les cosses qui sont encore reliées au bornier (notamment le noir + bleu), tu vas pouvoir mesurer chacune des combinaisons de paires possible ici, sans te soucier de leur ordre et une fois s ces 6 mesures réalisées, on sera bien fixé...

Pour reprendre tes propres notations des couleurs Jean, il va simplement te falloir mesurer et noter les résultats obtenus entre :
1) N-B
2) N-Be1
3) N-Be2
4) B-Be1
5) B-Be2
6) Be1-Be2

(et rien de plus, car tes deux fils marron, notés "M" sont déjà bien dentifiiés, et ils sont bien, eux, de la couleur conforme à la documentation Kity)...

Essentiel SÉCURITÉ : l'appareil ne doit jamais être connecté au secteur ici Jean !!! Bien évidemment ;-)


Bref :
Il me semble ici que dès que tu auras accompli ces 6 mesures, et seras (serons) certain(s) de quelle est la paire de fils appartenant à l'auxiliaire et quelle est la paire reliée au principal, il ne te restera plus qu'à vérifier/restaurer toutes les connections mentionnées sur la documentation Kity.

A savoir :
- Phase + Neutre, provenant de l'interrupteur, à raccorder sur U et V, ... , Et bien sûr, la paire de l'enroulement principal sera également raccordée sur U et V : éventuellement par l'intermédiaire des "ponts", à vérifier avec l'ohm-mètre, en déconnectant simplement une seule des cosses de chaque pont pour vérifier ce que cela change).

- Enroulement auxiliaire  -c'est à dire, la paire qui a la plus grande valeur en ohm-  à connecter elle, sur U et W, ou bien, ... , respectivement sur W-U , en les inversant, tout simplement (justement, si jamais le sens de rotation du moteur obtenu en U-W ne te convenait pas).

- Condensateur de 15uF/450V connecté en V et W (son sens de connexion, lui, est indifférent).

Avant de remonter ce moteur, et de rendre cet ohm-mètre à son propriétaire, profite pour bien vérifier que chacune des 3 bornes de ta prise de courant 220V sont bien reliées respectivement :

-  Chacune des deux "bananes" de cette fiche (les 2 parties mâles de ta prise) sont reliées respectivement à U et V, et ceci uniquement lorsque le contacteur qui est situé dans l' "UNISTOP" est sur "ON". Car sur "off", elles ne doivent plus être relié à rien du tout...

- Le trou central de ta fiche 230V dans une main est relié à la carcasse du moteur, avec l'autre main (par un fil vert-jaune  -  c'est "la Terre").

N.B. : "reliées électriquement", signifie que la valeur lue sur l'instrument est inférieure à 1 ohm, toujours sur ce même calibre utilisé précédemment, c'est à dire le plus petit = 200 ohm (sans aucune lettre "k", ni "M" avant "Ohm" donc).


Après ces quelques vérifications minimales d'usage, tu auras certainement recours à un ami électricien pour restaurer/rallonger si besoin les deux fils beiges-gris endommagés (ceux qui on chauffé, ou se sont oxydés, et dont la gaine semble endommagée en surface), ... , puis pour ressertir deux cosses Faston à leur extrémité.

N'hésite pas Jean à commencer ce travail par publier tous les résultats de tes mesures entre chaque paire des 4 fils...
Ça nous permettrait de vérifier si tu es sur une vraie voie de réussite, ou éventuellement si tu as besoin d'une aide différente...

Bon courage...


B)
 ... Suite de mes questions sur le type de bobinage appliqué à ton moteur, à lire sur le post suivant...

Merci pour ton retour !
J'ai complété le doc.
Par contre, je n'ai rien pour mesurer la résistance (et à vrai dire je ne saurais pas comment faire !)
Je joins aussi un schéma pour un moteur / interrupteur unistop pour une machine Kity, quasiment les mêmes.
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Bonjour

Commences donc par mettre une photo de la plaque moteur ... on y verra plus clair

Sur ta photo, comme il s'agit d'un gros plan, peux-tu noter la couleur des fils cohérente avec ton schéma .

Peux-tu mesurer la résistance de chacun des 2 enroulements ( en cohérence avec ton schéma )

Cordialement

Bonjour,

J'avais posté il y a quelque temps les problèmes que j'avais avec un moteur (Leroy-Somer / monophasé 220V) qui tournait à l'envers.

J'ai fait du mieux que j'ai pu avec quelques conseils, mais comme il tournait toujours dans le "mauvais sens" (horaire au lieu de anti-horaire), je l'ai porté chez un réparateur avec le schéma que j'avais trouvé.
Lequel l'a ouvert et me dit que, comme il n'y a pas 4 fils, c'est impossible qu'il tourne dans un autre sens.
Ce que je sais, c'est que je n'ai ni ajouté, ni retranché de fils, mais simplement sectionné un gros bloc de fils pourris pour tenter de remplacer le condensateur. Le problème c'est que sur ce modèle, le condensateur était branché aux câbles quelque part sous la flasque au lieu de l'être au niveau du contacteur.
Donc je me retrouve avec le puzzle suivant (voir schéma coloré). Comme je ne sais pas ce qui se passe dans les bobines, vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir reconstitué la continuité des connections "entantes / sortantes".
L'énigme c'est : à quoi brancher les morceaux de fils beiges (et sont-ils même raccordés ensemble ?) et à quoi je branche les fils du condensateur ?

Merci de vos conseils.
PS : j'ai regardé les autres posts sur les moteurs kity (même type, moi c'est une scie Inca), mais je n'ai pas pu recouper les infos avec exactitude, mes connaissances étant limitées. Et je dois avoir le moteur qui tourne comme il faut car c'est un entraînement direct (sinon je me serais démerdé pour inverser mécaniquement).

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