Moteur Leroy-Somer sur Lurem C7

Je n'ai pas réussi à vraiment t'aider. Désolé.

Bonne résolution...

Lionel.

Bonjour Lionel,
Je verrai à l'usage ce que ça donne vraiment. S'il retombe en panne, j'ai 3 solutions:
-rebobiner et remplacer les roulements, autour de 250€
-remplacer à l'identique, je n'ai trouvé qu'un seul moteur neuf. Hauteur d'axe=71 et entraxe de fixation = 115mm. 260€
-remplacer par plus puissant, ou proche, nécessite des modifications dans le système de fixations (paliers, courroie), entre 150€ et 200€ + 50€ de modif.
Encore merci pour le temps que tu m'as consacré.
Cdt,
JM.

Bonjour.

Pas mal si tu peux retravailler.

J'imagine que si il y a quelques spires soudées dans l'enroulement auxiliaire, ça diminue le couple de démarrage (et donc, cela augmente le temps de démarrage), mais ça occasionne aussi un sur courant persistant et inutile (alors que le moteur a une atteint sa vitesse).

Si tu peux, re-bobine le je dirais (avant qu'il ne refume dans une réaction en chaîne)...

Ou bien échange le moteur.

Lionel.

Bonjour Lionel,
Le moteur tourne !!!
Petite victoire. Le moteur fonctionne. J'ai passé 2 couches de vernis là ou les spires semblaient l'avoir perdu. J'ai, ensuite, refait les frettes avec des bandelettes de tissu bien serrées et mis 2 couches de vernis. J'ai refermé tout cela, remis le moteur en place et mis en route, au départ sans charge, même pas la poulie. Tout est ok. Ensuite avec poulie, courroie, scie circulaire, tout est ok mais il semble plus lent à atteindre sa vitesse normale. Mais il coupe sans problème le bois et ne ralenti pas plus qu'avant.

Seul hic, il continue à chauffer comme avant, du coté de la poulie. Du coté du ventilo, c'est plus lent à venir (et ça a toujours été comme cela). Je ne pense pas que ce soit lié aux roulements car le coté du flasque n'est pas chaud, c'est le tour du moteur (là où il y a les ailettes de refroidissement) qui est chaud. Cela correspond aussi au coté qui avait commencé à cramer. Lien de cause à effet?? Je précise que cette montée en température se produit aussi moteur tournant sans courroie.

Pour la capa, je n'ai aucune idée de la valeur recommandée par le constructeur, rien n'est inscrit sur la plaquette. Comme écrit précédemment, elle fait 17µF avec un ESR de 84 Ohms. En fait c'est un long tube, avec un couvercle par lequel sort le câble électrique, de 170mm de long et 40mm de diamètre et à l'intérieur il y a la capa. Je ne suis pas certain qu'elle soit d'origine car le câble électrique n'est pas peint, alors que tout le reste l'est. Tu en vois l'autre extrémité sur les photos. En tout cas, cette capa ne chauffe pas.

Tout est correctement fermé au niveau moteur, le ventilo tourne. Tu parles d’ouïes, je n'ai rien vu de tel, mais il y a 3 petits trous de 2mm percés sur le plat du flasque derrière le ventilo mais je ne vois pas de trous équivalents coté poulie. Il n'y a donc pas de circulation d'air mais il n'y a pas non plus de risque que la poussière rentre dedans. Est-ce normal? Ces 3 trous agissent peut-être comme système de décompression de l'air dans le moteur?

Et pour finir, je pense qu'il serait quand-même préférable de changer les roulements, vu leur grand âge.

Voilà, voilà. Si tu as d'autres suggestions, je suis preneur.

Jmn4472 a écrit:Bien vu, les 5 et 6 ont été inversés.
Entre 1-2-3 et 5 puis entre 1-2-3 et 6 j'ai bien autour de 10 et de 9 Ohms.
C'est moi qui ai supprimé la frette pour y voir plus clair dans la zone cramée, dégager les fils du toron et aussi pour extirper les fils de sortie.
Pour moi ça a cramé car la veille j'avais fait trop chauffer le moteur. Il a toujours chauffé très vite, 10mn de travail, 30mn de pause. Ce jour-là je l'ai fait bossé 20mn, je ne pouvais plus poser les mains dessus. Seul un retraité peut accepter cela...
Je vais tenter de refaire le saucissonnage avec les moyens du bord, remettre le flasque, l'interrupteur, le condensateur et je verrai bien ce que cela donne.
Je me suis renseigné sur le prix d'un rebobinage et remplacement des roulements, nettoyage, il y en a pour le même prix qu'un neuf.
Je te tiens au courant semaine prochaine, je pense.
Bon weekend.
Amic
JM.

A propos de la chauffe...
Es-tu certain que :

- le condensateur permanent n'est pas d'une valeur plus forte que la valeur indiquée dans le schéma d'origine ? (ou, mieux encore, inscrite sur la plaque signalétique du moteur lui-même).
- Les outils sont bien affûtés et tu ne force pas trop dessus ?
- Que les courroies ne sont pas désalignées, ou beaucoup trop tendues ?
- qu'il n'existe pas de palier ou de roulement manquant de lubrification, et qui freinerait (et chaufferait) inutilement ?
- le ventilateur sur le moteur ainsi que son capot sont tous deux installés sur le moteur ? (Pas de capot --> aucun refroidissement).
- Les ouïes d'aération éventuelles sur ta machine sont ouvertes et propres ?

Profites-en pour rectifier la plupart de ces PB, le cas échéant.

Car ils jouent sur la température du moteur bien sûr...

A très bientôt pour le verdict final...

Lionel.

Bien vu, les 5 et 6 ont été inversés.
Entre 1-2-3 et 5 puis entre 1-2-3 et 6 j'ai bien autour de 10 et de 9 Ohms.
C'est moi qui ai supprimé la frette pour y voir plus clair dans la zone cramée, dégager les fils du toron et aussi pour extirper les fils de sortie.
Pour moi ça a cramé car la veille j'avais fait trop chauffer le moteur. Il a toujours chauffé très vite, 10mn de travail, 30mn de pause. Ce jour-là je l'ai fait bossé 20mn, je ne pouvais plus poser les mains dessus. Seul un retraité peut accepter cela...
Je vais tenter de refaire le saucissonnage avec les moyens du bord, remettre le flasque, l'interrupteur, le condensateur et je verrai bien ce que cela donne.
Je me suis renseigné sur le prix d'un rebobinage et remplacement des roulements, nettoyage, il y en a pour le même prix qu'un neuf.
Je te tiens au courant semaine prochaine, je pense.
Bon weekend.
Amic
JM.

Jmn4472 a écrit:Bonjour Lionel,
J'ai remplacé les fils de sortie.
J'ai refait les soudures des fils de cuivre aux nouveaux fils de sortie.Voici ce que j'obtiens:
1-2-3 réunis au Rouge -- 5-6 réunis aux Bleu et Noir = 4.9 Ohms
4 Vert -- 5 Bleu seul = 23.7 Ohms
4 Vert -- 6 Noir seul =25 Ohms
4 Vert -- 1-2-3 Rouge (5 et 6 réunis ou pas) = 15.7 Ohms
4 Vert -- 5-6 réunis = 20 Ohms

Qu'en pense-tu?
Cdt,
JM.

Bonsoir JM.

Je pense que ça me paraît assez logique pour la plupart, et je pense que entre 1-2-3 réunis et le 5 seul, c'est là que tu devrais pouvoir trouver environ 10 Ohm et éventuellement 9 Ohm entre 1-2-3 réunis et le 6 seul...

N'aurais-tu pas interverti le 5 et le 6 depuis les premiers Posts, car d'après mes souvenirs, le demi enroulement principal 3-5 avait 1 Ohm de plus que le 2-6. (Et non pas l'inverse comme ici ?)

En tout cas, si ton but c'était juste d'essayer le moteur après avoir remonté les chignons correctement et refrété partout, les valeurs sont bien logiques...
Mais s'il y a réellement quelques court-circuits dans le 2-6 (ou le 3-5 ?), ils vont évidemment aller en augmentant jusqu'à faire tout fumer à nouveau, ou faire sauter un disjoncteur.

c'est pour cela que je te posais la question des frettes manquantes. Pour essayer de comprendre la véritable cause du premier problème (?)

Lionel.

Bonjour Lionel,
J'ai remplacé les fils de sortie.
J'ai refait les soudures des fils de cuivre aux nouveaux fils de sortie.Voici ce que j'obtiens:
1-2-3 réunis au Rouge -- 5-6 réunis aux Bleu et Noir = 4.9 Ohms
4 Vert -- 5 Bleu seul = 23.7 Ohms
4 Vert -- 6 Noir seul =25 Ohms
4 Vert -- 1-2-3 Rouge (5 et 6 réunis ou pas) = 15.7 Ohms
4 Vert -- 5-6 réunis = 20 Ohms

Qu'en pense-tu?
Cdt,
JM.

Jmn4472 a écrit:Non seulement tu réponds aux questions mais tu les devances... En effet j'avais l'intention d'aborder le sujet du 4 fil si le moteur acceptait de refonctionner. Mais chaque chose en son temps.
Je réponds partiellement aussi à tes questions.
Oui le fil marron est devenu vert pour des raisons de meilleure lisibilité une fois le moteur ouvert.
Je referai les connections et les mesures demain dans la matinée, je pense.
En attendant, voici la photo. Il y a beaucoup de fils de cuivre dont le vernis a disparu à cause de la chaleur et du début de feu, oui la fumée sortait par l'ouverture de sortie des fils. Tu verras aussi un bout de gaine thermo noire qui couvre une soudure faite par moi pour reconnecter le fil de cuivre qui était quasiment coupé (j'ai gratté le vernis avant de souder).
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Cdt,
JM

Ceci n'est pas du tout ma partie, mais tu as raison JM, ce n'est pas très "jojo" ça ! On dirait qu'il manque beaucoup de frettes à gauche, est-ce une raison pour laquelle des fils seraient venus toucher le rotor ??... Je ne vois pas trop bien sur cette photo mais ce moteur mérite certainement un rebobinage complet, surtout si tu n'as pas la raison évidente de la fumée (qui se reproduirait bien sûr, si des spires sont soudées entre elles)...


Bon courage.


Lionel.

Non seulement tu réponds aux questions mais tu les devances... En effet j'avais l'intention d'aborder le sujet du 4 fil si le moteur acceptait de refonctionner. Mais chaque chose en son temps.
Je réponds partiellement aussi à tes questions.
Oui le fil marron est devenu vert pour des raisons de meilleure lisibilité une fois le moteur ouvert.
Je referai les connections et les mesures demain dans la matinée, je pense.
En attendant, voici la photo. Il y a beaucoup de fils de cuivre dont le vernis a disparu à cause de la chaleur et du début de feu, oui la fumée sortait par l'ouverture de sortie des fils. Tu verras aussi un bout de gaine thermo noire qui couvre une soudure faite par moi pour reconnecter le fil de cuivre qui était quasiment coupé (j'ai gratté le vernis avant de souder).
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Cdt,
JM

Je me réponds (partiellement) à moi-même :
Je viens de voir les résistances entre les trois fils indiqué sur le premier de tes posts.
C'est juste que le fil qui est représenté en vert sur le dernier schéma etait appelé "marron" au premier post.

Il est clair que l'auxiliaire est entre le 1 et le 4 c'est-à-dire entre le marron et le rouge...

Et chaque demi-enroulement principal était respectivement entre 2 et 6 et entre 3 et 5. (Il ne serait pas inconcevable ici, d'ailleurs, qu'entre 2 et 6 il y eu quelques spires qui commencèrent à se souder car leur résistance est légèrement plus faible qu'entre 3 et 5.

Lorsque tu les raccordes deux à deux, c'est bien ici que tu mesurais 4 Ohm (à peu de chose près puisqu'en // on obtient un résultat proche de 4 Ohm. - la moitié).

Par contre je te conseille de refaire la mesure entre 1 et 4 (après avoir correctement connecté tes pinces crocodiles, car tu devrais trouver 12 Ohm (ainsi que tu trouvais auparavant entre marron et rouge).

La question sur le joli zoom reste active bien sûr...

Juste pour info (si tu as regardé les vidéos du site) :
Si t'avais (par exemple) un jour besoin de modifier un moteur "3 fils" (comme celui-ci) afin de le faire devenir moteur "4 fils" (afin de pouvoir le faire tourner ensuite dans chacun des deux sens), il te suffirait de tirer ce quatrième fil depuis le 1 (qui serait donc à déconnecter au préalable du groupe 2-3 rouge).


Lionel.

Les 11 mesures notées "I", çà veut dire infini aussi ?

Je ne vois que 3 fils multi-brins importants sur ton schéma :
Rouge, Noir et le Vert (le bleu, qui bien du noir, ne sert qu'à raccorder le condensateur).

Je comprends ici que c'est un moteur qui ne peut tourner que dans un seul sens (car principal et auxiliaire étaient reliés en 2-3 et 1).

D'où 3 fils uniquement ici...
Au lieu de 4 sur les moteurs à 2 sens de rotation, pour lesquels principal et auxiliaire ne sont raccordés qu'une fois sortis à l'extérieur (c'est à dire à la plaque à bornes) plutôt qu'à l'intérieur comme ici.

Combien d'Ohm as-tu entre Noir, Rouge, et Vert ? Lorsque tu ressouderas 2-3 et 1 sur le rouge ?

Et si tu peux zoomer un peu sur les enroulements, ce serait moins flou stp...

Espérant que ce ne soit que "coupé", et non pas crammé (??)


Lionel.

Bonjour Lionel,
Merci pour ta réponse.
Quand je disais que tous les fils communiquait entre eux, je voulais dire que je ne trouvais pas 2 enroulements distincts, malgré le câblage distinct entre principal et auxiliaire au niveau des 4 fils multibrins.
J'ai poursuivi mes recherches dans ce moteur et je te joins une photo et pour que ce soit plus clair, j'ai refait un schéma plus simple.
Je ne comprends pas le schéma, déjà. Comme il n'y a pas de bornier, les soudures ont été faites au plus proche des enroulements, pour sortir 4 fils en multibrins de 2,5mm². On avait donc 1 2 3 et Rouge reliés entre eux. 5 6 Noir et Bleu reliés entre eux. Et 4 relié au Vert. J'ai défait toutes ces liaisons. J'ai retiré le condo.
J'ai ensuite mesuré les valeurs entre tous ces points, voici le résultat:
1-2 Infini
1-3 I
1-4 15.6 Ohms
1-5 I
1-6 I
2-3 I
2-4 I
2-5 I
2-6 8.7 Ohms
3-4 I
3-5 9.8 Ohms
3.6 I
4-5 I
4-6 I
5-6 I
Est-ce que tu comprends ce schéma de câblage?
Cdt,
JM.




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Jmn4472 a écrit:Bonjour,
Je me réponds à moi-même. En fait j'ai démonté le flasque coté poulie et j'ai découvert qu'un fil d'enroulement était presque coupé. J'ai aussi découvert que 2 bouts étaient soudés ensemble et reliés à un des quatre fils de sortie. J'ai défait cette soudure pour voir la résistance de chaque enroulement.
1-J'ai constaté qu'ils étaient tous communiquant entre eux (10 ou 12 Ohms). Il doit donc y avoir des fils dans les torons dont l'isolant a fondu. d'ailleurs la couleur du vernis n'est plus la même. Pas réparable.
2-J'ai constaté que les 4 fils de sortie étaient fichus, l'isolant ayant, par endroits, disparu et le cuivre dans un très mauvais état. Cette partie était facilement réparable.
Donc là c'est mort de chez mort
Amic
JM.

A noter aussi ici  Jmn4472 que 10-12 Ohm, ce n'est pas forcément un court-circuit pour un enroulement...
Et ce n'est pas complètement coupé pour un fil de puissance...

Changement de couleur du vernis et/ou odeur très désagréable de "crammé chimique" sont souvent synonymes du "début de la fin" de l'enroulement correspondant.

Lionel.

Bonjour,
Je me réponds à moi-même. En fait j'ai démonté le flasque coté poulie et j'ai découvert qu'un fil d'enroulement était presque coupé. J'ai aussi découvert que 2 bouts étaient soudés ensemble et reliés à un des quatre fils de sortie. J'ai défait cette soudure pour voir la résistance de chaque enroulement.
1-J'ai constaté qu'ils étaient tous communiquant entre eux (10 ou 12 Ohms). Il doit donc y avoir des fils dans les torons dont l'isolant a fondu. d'ailleurs la couleur du vernis n'est plus la même. Pas réparable.
2-J'ai constaté que les 4 fils de sortie étaient fichus, l'isolant ayant, par endroits, disparu et le cuivre dans un très mauvais état. Cette partie était facilement réparable.
Donc là c'est mort de chez mort
Amic
JM.

Bonjour,
Dans un post précédent, je parle de souci avec ce moteur qui a fumé et comment j'envisage de le remplacer.
Malgré tout, je souhaiterais savoir si ce moteur est bien mort ou s'il n'y a pas un pb de cablage, pas de mon fait puisque je n'y ai jamais touché.
Voici les valeurs trouvées sur ce moteur 4 fils:
Noir-Rouge 5 Ohms
Bleu-Marron 16
Bleu-Rouge 4
Bleu-Noir 0
Rouge-Marron 12
Noir-Marron 16
Le condensateur est entre Bleu-Marron. Il fait 17ùF et son ESR est de 84 Ohms.
Est-ce que ces valeurs sont correctes et les fils branchés aux bons endroits.
Merci d'avance.
JM.